Главная » Мода » История моды в картинках

История моды в картинках

LiveInternetLiveInternet

  • shpruch (386)
  • страны и континенты (332)
  • Чехия (68)
  • Франция (44)
  • Египет (28)
  • Италия (25)
  • Париж и Франция (21)
  • история (303)
  • живопись (301)
  • стихотворения (283)
  • стихотворные строки (37)
  • Владимир Высоцкий (4)
  • известные женщины (259)
  • жены русской короны (65)
  • известные люди (236)
  • притчи (234)
  • непознанное (212)
  • мужчина и женщина (201)
  • разности (197)
  • фото (179)
  • цитаты (176)
  • цветы, растения (152)
  • храмы, монастыри (130)
  • Россия забытая и неизвестная (128)
  • Питер и пригороды (127)
  • о религии (127)
  • мои зарисовки (124)
  • психология (119)
  • легенды, предания (117)
  • история. костюма. (105)
  • тесты (80)
  • замки, дворцы, крепости (78)
  • искусство (69)
  • Шедевры искусства 20 века (7)
  • импрессионизм (5)
  • о. (68)
  • чай, кофе (68)
  • ретро (65)
  • НОВЫЙ ГОД (59)
  • А. С. Пушкин (59)
  • открытки (54)
  • крылатые фразы и выражения (45)
  • Фаина Раневская (41)
  • необычные места Земли (41)
  • Дела ЛиРушные (39)
  • пожелания (18)
  • Наши праздники (37)
  • традиции (37)
  • свойства и тайны камней (33)
  • мистика (32)
  • горы (28)
  • пещеры (22)
  • необычные растения (21)
  • акварель (17)
  • Царство сынов Солнца (13)
  • отрывки (10)
  • юмор (6)
  • города России (5)
  • ПОДАРКИ (4)
  • старый альбом (4)
  • военные тайны ХХ века (3)
  • архитектура (2)
  • кремлевские дети (2)
  • майа (2)
  • дом с историей (1)
  • город и люди (1)

Музыка

История моды в картинках

МОДА ДО ХIХ ВЕКА

Когда родилась мода? Наверное, вместе с человечеством. В тот самый момент, когда первобытная женщина захотела быть привлекательной и смастерила свои первый наряд из шкур и меха, притом таким образом, чтобы нравиться мужчинам.

В Древнем Египте один и тот же покрой одежды (общий для обоих полов!) не менялся полторы тысячи лет – в конце концов, люди во все времена умели отличать «правильно» одетого человека от одетого «неправильно» по мельчайшим штрихам, незаметным глазу позднейшего исследователя.

В середине XIV века в Европе начинается «платяная революция». Отчасти она вызвана общим усложнением городской жизни, а отчасти – совершенствованием и специализацией портняжного дела, разделившегося к этому времени на дюжину различных профессий.

Можно заметить, как мужской и женский костюм принимаются дрейфовать друг от друга (это, кстати, запускает и процесс «сексуализации» одежды), а в покрое наступают быстрые и все более произвольные изменения. В XVI столетии культура сама осознает наличие нового явления: одежда меняется быстрее, чем снашивается. Тогда-то возникает само слово «мода», причем в крайне пренебрежительном смысле: над ней издеваются, сетуют на ее непрактичность и бессмысленную переменчивость. Но главный переворот уже свершился: на смену канону, ищущему себе обоснование в прошлом, пришла мода, сознательно ориентирующаяся на «новизну».

Однако и в эту эпоху новые идеи в области дизайна одежды принадлежат ее заказчикам (между прочим, как ни странно это нам покажется, заказчицы проявляли тогда меньше изобретательности!), портной же остается лишь исполнителем чужой воли.

В течение XVII–XVIII веков постепенно стирались социальные различия в одежде, но тем большее значение приобретали индивидуальные вкусы и «модность». По мере того как эмблемы статуса теряли свою актуальность, они немедленно начинали обыгрываться модой. В эту же эпоху происходит интернационализация одежды. Конечно, Италия, а позже Испания некогда тоже влияли на европейский костюм, однако лишь Франция утвердила свою гегемонию в этой области с полной безоговорочностью.

Мода осознается обществом как мотор непрерывного круговорота вкуса. «Изменение моды – это подать, налагаемая индустрией бедных на тщеславие богатых», – заметил Николя де Шамфор.

Можно ли говорить, что хотя бы к концу XVIII века слово «мода» приобрело то значение, которое оно имеет теперь? Нет!

Настоящей моды не бывает без динамики «от кутюр» и «прет-а-порте». Лишь в 1820-х годах, причем в Англии раньше, чем во Франции, возникает пошивочная промышленность. В качестве ответа на полную стандартизацию одежды появляется профессия «кутюрье» как художника, а не ремесленника.

И лишь в XIX веке портной перехватывает инициативу у заказчика. Осенью 1857 года английский портной Чарльз-Фредерик Уорт открывает в Париже, в доме №7, по Рю де ла Пэ, первый в истории одежный салон, в котором сочетаются черты ателье, магазина и своеобразного театра. Именно ему принадлежит гениальная идея о том, что новые образцы платья должны демонстрироваться привлекательными барышнями.

Кстати, лишь в XIX столетии женщина отняла у мужчины статус главного потребителя моды и стала законодательницей мод сама.

Классицизм, Империя, Ампир (1795-1820)

Мода этого периода олицетворяет собой сознательное стремление к упрощенным и естественным формам.

Ведь после победы Французской революции, начиная с эпохи Директории и заканчивая Ампиром, мода фактически не менялась. А люди стремятся выразить свои убеждения и взгляды. Поэтому мода становится подражанием античности. Основные тенденции выражали платья с высокой талией, без корсета, с глубокими вырезами, оголенные руки, сандалии с завязками вокруг икр, прическа – «a la Titus» — короткая, гладкая и слегка завитая.

В основном, носили длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белого цвета, с вышивкой цветным шелком или изящной белой гладью по нижней кромке юбки. Платье могло стать немного короче и тогда, благодаря прямому покрою, оно приобретало трубчатую форму. Могло увеличиться количество оборок и бантов, а талия немного подняться. Но принципиальных изменений не происходило.

В 1796 году появляются так называемые «удивительные» (женщины) и «невероятные» (мужчины). Они часто вызывали недоумение и насмешки, так как выглядели чудаковато.

Женщина могла надеть муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом и глубоким вырезом, с очень высокой талией, чулки с разноцветными вставками и сандалии на плоском ходу. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами. На оголенную же часть руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки.

Приблизительно к 1810 году император Наполеон I , стремясь придать своему двору роскошь и блеск, приказал по специальным эскизам изготовить костюмы для коронационных торжеств. Появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт». Но это продлилось совсем не долго.

Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Еще через несколько лет слегка укоротилась юбка. Поверх платья часто надевали короткий жакет (спенсер).

Благодаря ему, талия как будто приближалась к своему естественному месту, над бедрами. Но оставалось тяготение к античности.

Образ этого времени, в целом, — это дама в удлиненном, преимущественно белом платье, которое вверху закрывало и плотно обхватывало шею, плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами.

Женщине эпохи Ампира так же было свойственно желание выглядеть более стройной. Созданию подобного впечатления способствовала высокая широкополая шляпа с цилиндрической тульей. Из обуви носили изящные остроносые матерчатые башмачки без каблуков, которые завязывались узкими лентами вокруг лодыжек (что-то наподобие сандалий).

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

Стиль Бидермайер (1815 – 1848)

В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности и фигуры, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Примерно же в 1820 году в женской моде произошел коренной переворот: талия вновь вернулась на свое естественное место – над бедрами – и ее начали слегка зашнуровывать. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII века, утвердился снова, правда, в смягченной форме.

Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды.

Дама с тонкой талией, в короткой широкой юбке, с изящными локонами и огромными рукавами – характерное воплощение стиля «бидермайер». Чтобы зрительно уменьшить талию, стали подчеркивать величину плеч. Для этого рукава платья делались очень широкими сверху и сужались к кисти. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. Чтобы оживить эти поверхности, с 1830 года женщины начали заменять одноцветные ткани полосатыми или тканями с легким, но не цветочным узором. Женская прическа того времени являла собой произведение парикмахерского искусства: волосы, укороченные с боков, укладывали крупными локонами или «котлетами» из кос на висках. Длинные волосы поднимались наверх и на темени укладывались в различные шиньоны. Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял собой чепец и шляпу одновременно. Нововведением были боа. Туфли же носились без каблуков.

К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж обтягивает туго зашнурованный твердый корсет.

Юбка, удлиняясь, обрастает множеством оборок и выглядит все шире и пышнее. На плечи и спину набрасывается часто очень дорогая кашмирская шаль из пуха тибетской козы – эти шали, а также мантии и пелерины играли роль плаща, прикрывающего декольте как дома, так и на улице.

В середине XIX века при роскошном дворе императора Наполеона III и его супруги Евгении, зародился новый стиль, который во многом перенял традиции стиля рококо (1750-1770). Именно поэтому его часто называют «вторым рококо».

Главным событием в развитии одежды в этот период, да и вообще, стало изобретение швейной машины. Первые образцы этого механизма разрабатывали англичане еще в XVIII веке, однако патент на швейную машину усовершенствованной конструкции получил американец Исаак Меррит Зингер лишь в 1851 году. Так началась эпоха массового производства одежды. Следующим шагом в развитии моды, стало появление домов моделей. В 1857 году англичанин Чарлз Ворт открыл в Париже первый в истории дом моды. Ворта считают основоположником моды Haute Couture. Он создал коллекцию (набор образцов) костюмов и затем продемонстрировал ее своим клиенткам. А поскольку одной из первых заказчиц Ворта стала императрица Евгения, успех предприятия был обеспечен. Женский образ этого времени хорошо знаком нам по образу Вивьен Ли в знаменитом фильме «Унесенные ветром». Силуэт платья определялся естественным объемом талии, пониженной линией плеч и юбкой огромной ширины. В начале 1850-х женщины, чтобы придать фигуре объем, надевали несколько нижних юбок (их количество порой доходило до шести), одна из которых – длиной до колен – была укреплена конским волосом. Можно представить, с какой радостью они сбросили с себя всю эту тяжесть, когда примерно в 1850 года появился кринолин – конструкция в виде широкой юбки на обручах, соединенных друг с другом лентами. Кринолин отличался особой легкостью по сравнению с предшествующими аналогами.

Но теперь утренний туалет дамы занимал массу времени и делился на несколько этапов. Сначала надевали сорочку, чулки и открытые спереди панталоны. Затем даму затягивали в корсет из китового уса. И только потом наступал черед кринолина. На него надевали обычно две нижние юбки. Первую — хлопковую (попроще), а вторая могла быть украшена вышивкой или кружевами. Сверху надевалось платье из шелковой ткани красивых расцветок или с нежным узором. Оно украшалось кружевными оборками, лентами и иной отделкой. В качестве верхней одежды очень популярны были фигаро, накидки, ротонды. Но самой модной вещью считалась шаль, особенно из китайского крепа, вышитая шелком. Из головных уборов — чепчики и наколки. Их делали из дорогих кружев, таких, как, шантильи или блонд, с лентами. Фурор произвели привезенные из Италии шляпки из «флорентийской соломки», их стали украшать страусовыми перьями, тюльпанами, розами и ландышами. Что касается аксессуаров, то в моде были золотые цепочки с жемчугом, а также брошки, кольца, браслеты, золотые шпильки и т.п.

Мода последних лет XIX века, когда зародился и начал свое господство стиль «модерн», во многом походила на моду первого десятилетия века ХХ: изогнутые силуэты, образ женщины-нимфы.

С 1870 годов, во времена быстро разбогатевших нуворишей, начал меняться сам стиль жизни, а, следовательно, и мода. Богатые люди стремились к роскоши во всем, начиная с одежды и заканчивая интерьером жилища. Это время носит отпечаток чрезмерного и порой безвкусного украшательства, когда на смену эпохе кринолинов середины века пришла эпоха турнюров.

Турнюр (фр.) — юбка на каркасе, пышная сзади. Эффект пышности достигался с помощью специальной подушечки, которая также называлась турнюр и подкладывалась под платье сзади, ниже талии, на каркас особой формы из металлических обручей, китового уса и др. Надетая на этот каркас юбка пышно топорщилась сзади. Красавица тех лет — роскошно одетая светская дама. Ее волосы уложены в длинные локоны, дополненные шиньонами (часто из искусственных волос). На голове — сдвинутая на затылок, изящная шляпка с лентами и другой отделкой. Элегантная особа почти никогда не расставалась с небольшим зонтиком от солнца, который, как и другие принадлежности ее туалета, был украшен оборками и кружевами. Одета дама в роскошное платье, лиф которого, с острым вырезом и высоким воротником в складках и оборках, туго зашнуровывался в талии. Юбка платья, со спрятанным под ней турнюром, украшена всяческими отделками из кружев, бархата, цветов и лент, собранных рюшкой. В моде так же различные мелочи: драгоценные брелоки, медальоны, браслеты, золотые кружева тончайшей работы.

Многие эстеты считали эту моду перегруженной, вульгарной и безвкусной. Перед 1880 годом модный силуэт резко изменился. Юбка, как и вся форма платья, сильно сузилась. Исчез турнюр. Правда, совсем не надолго. Уже в 1882 году он воцарился вновь, и просуществовал вплоть до последнего десятилетия XIX века.

ХХ век начинается… образом хрупкой женщины-цветка. В ней нет почти ничего материального. Она стала объектом искусства для художников и поэтов. Наряды создаются для прекрасных муз, и чтобы носить их, земные женщины должны прилагать массу усилий.

Настоящей музой того времени была Анна Павлова, воздушная и почти несовместимая в воображении с земным притяжением. Прекрасная дама того времени имеет массу нарядов для разного времени суток, и может облачаться в них только при помощи прислуги. У нее томный взгляд; для его создания женщины используют толченый уголь вместо туши для ресниц.

Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). Несмотря на то, что против корсетов активно выступали врачи, большинство женщин было готово ходить в панцире, на 10-15 сантиметров уже нормальной талии. В руках нимфы носили большие богато украшенные веера, зонтики и сумочки. Из украшений был очень популярен жемчуг, а также броши в виде цветов и насекомых.

Начало века – это, безусловно, господство стиля модерн. Сначала в архитектуре, литературе, графике, и, безусловно, в моде. Мода полна новых веяний, а так же повторений мод времен ушедших.

Некоторые искусствоведы, по сей день, критикуют модерн за чрезмерную вычурность, манерность и отсутствие смысла за красивым изображением. «Линия ради линии» — почти ругательный эпитет в искусстве, и многие знатоки относят к модерну.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*